J'ai regardé cette vidéo d'un reviewer en qui j'ai confiance et j'ai décidé de me lancer, sans plus de réflexion, dans un projet de fabrication d'un DAC à tube sur la base d'un design proposé il y a 15 ans par Lukasz Fikus, le fondateur de la marque Lampizator.

https://youtu.be/1Hkb1r3xRv0?si=8CAZxPlxPNs0Hluj

Pour être sûr de ne pas faire marche arrière ou laisser traîner, je viens de commander le kit Lampucera 1.0 (circuit imprimé avec les puces Cirrus Logic et la carte SPDIF) qui sert de base au projet. Date de livraison prévue : début février.



Une fois cablés les transformateurs, capacités et le tube 6N6P, dans un boitier de taille suffisante, on doit arriver à ça :



Avant de commander le reste des fournitures, il faudrait que je comprenne les notions d'anode follower et cathode follower et leurs impacts sur la tension de sortie du DAC, élevée (5-6V) avec le design proposé.

En ce qui me concerne, je pense que ce type de DAC pourrait apporter un supplément de matière à mon ampli Burson Timekeeper 3i, mais je dois vérifier la tension admissible par celui-ci sur les entrées RCA.

Bien que ce design ne soit pas récent, je n'ai pas trouvé d'antécédent sur le forum, mais je suis sûr qu'il y a parmi vous des expériences et savoirs utiles à cadrer l'exercice pour éviter les erreurs les plus grossières.

@capvert ?

Beau projet

Bonjour, projet sympa, moi je suis parti avec un gars du forum bleu sur la puce AD1865 et j'en suis ravi.

Le souci que je vois sur ton projet c'est le prix des condensateurs que je vois sur la photo.
Pourquoi trois transfos torique ?
Bref un DAC infernal .

Tu peux mettre les liens de ta commande stp, j'aimerais y jeter un œil.

Merci, Philippe

3 transformateurs oui, réalisés sur mesure par trafomatic dans le cas de ce youtubeur serbe. Le premier, en partant du haut, pour le tube seulement, le second pour la partie analogique et le dernier pour le circuit digital seul.

La logique (de Lampizzator) est plutôt de tout surdimensionner donc ça ne conduit pas à l'économie en effet. Si la carte numérique coûte 75€, le reste des composants et du chassis porte le projet à 1 000€.

La carte achetée est celle-ci :
https://www.ebay.com/itm/186231314947
Mais la section analogique est complètement détournée.

Les données mises à disposition par iiwi Reviews sont celles-ci :
https://drive.google.com/drive/mobile/f ... sp=sharing.

Et de mon côté, j'ai aussi référencé cette page (origine du design) :
http://lampizator.eu/lampizator/LAMPUCE ... zator.html

Plusieurs références de capacités ont été testées par les 4 copains engagés dans la fabrication de ce DAC, avec des résultats sonores différents décrits dans la vidéo :

• MIFLEX KPCU-01

• V-CAP ODAM

• MUNDORF Supreme EVO silver gold oil

Un message de notre regretté Diafan du forum vert :

"Le "cathode follower" est un des montages classiques des tubes.
Quand on a besoin de gain (pré phono, par exemple), on utilise plutôt le montage "anode follower", sachant que le "cathode follower" a un gain en tension quasiment inférieur à l'unité. En revanche, l'impédance est plus basse car la sortie du signal se fait sur la cathode du tube et non sur son anode.
Avec le niveau de sortie des sources actuelles, pas vraiment besoin de gain en tension, la "cathode follower" est alors une solution."

Le Cathode follower est la meilleur solution pour avoir une impédance très base se va supprimer les éventuelles parasites si je peux m"exprimer ainsi.

Bonne journée.

Dur_de_la_feuille a écrit : ↑03 janv. 2024 22:20

Plusieurs références de capacités ont été testées par les 4 copains engagés dans la fabrication de ce DAC, avec des résultats sonores différents décrits dans la vidéo :

• MIFLEX KPCU-01

• V-CAP ODAM

• MUNDORF Supreme EVO silver gold oil

L'idéal est de mettre plusieurs condensateurs de style différent en parrallèle et souvent ajouté un mica argent.

J'ai reçu aujourd'hui le cerveau du DAC : le kit lampucera, fidèle à la première photo ci-dessus.

Les premiers organes du DAC sont donc :

• Un transfo 12-0-12 V (que je vais changer pour une version plus haut de gamme).

• Une carte assurant le redressement AC/DC (conversion du courant alternatif en courant continu, avec une tension ramenée à 5V). Ca je n'y touche pas.

• Une carte contenant la puce de gestion du signal audio S/PDIF (Cirrus Logic CS8416) et la puce de conversion du digital vers l'analogique (CS4397), toutes deux compatibles 24 bits / 192kHz.
  Il y a quelques modifications à faire sur cette carte pour :
  • contourner l'amplification du signal analogique (ici par amplificateur opérationnel)
  • bypasser et/ou changer quelques condensateurs pour optimiser
  • déporter les connecteurs Toslink et Coaxial

Le principe des DAC Lampizator est de remplacer l'étage de préamplification (à base d'AOP) par une ou des lampes, ici une double triode 6N6P ou 6N1P pour le signal stéréo (asymétrique).

Cette "lampization" est le coeur du sujet. Rien de compliqué à priori puisqu'il suffit de suivre le design et les recommandations que Lukasz Fikus a partagé avec la communauté audiophile en 2008. De gros transfos, de gros condensateurs, un tube et du cablage en l'air. Pas besoin d'avoir des mains de fée normalement.

Le prix du DAC est ici bien plus dans les derniers organes cités que dans la puce de conversion qui d'habitude excite nos appétits. Et pourtant l'expérience conduite en 2023 par le youtubeur et reviewer iiwi (cf la vidéo supra) semble montrer que cette conception reste encore aujourd'hui supérieure (à quels égards exactement j'en jugerai moi même) à plusieurs DAC modernes plébiscités (entre 1600 et 3000€).

Moi ce qui me motive à bâtir un DAC de ce type, c'est :

• que les DAC de salon testés jusqu'ici se distinguent tout de même peu les uns des autres sur le plan audio, sinon que les bénéfices se font très chers payer

• que le bénéfice d'une alimentation soignée je l'ai déjà expérimenté sur le streamer (en terme de transparence, résolution et aération notamment)

• que le bénéfice des lampes sur l'amplification je l'ai expérimenté aussi (en terme de relief sonore notamment)

Des qualités que j'aimerai bien avoir en rab dans un DAC de salon. Qui plus est, une pointe de chaleur ne me déplairait pas pour l'accoupler avec mon ampli Burson.

Hello,

Je n'ai pas lâché le projet.

Depuis que j'ai reçu la carte digitale, j'ai pris le temps de faire ma culture en électronique audio, en lisant, visionnant des vidéos, en refaisant les schémas électriques et en jouant avec des simulations de circuits pour comprendre les points clefs de la conception proposée.

J'ai acheté du matériel un peu meilleur que ce que j'avais pour la soudure, les accessoires indispensables, le cablage, des connecteurs rapides pour la première installation.

J'ai chiffré les pièces dont j'ai besoin. Je compare encore diverses sources d'achat, J'ai changé quelques fois d'avis sur diverses options techniques, preuve qu'il y a pas mal de choses à penser dans les détails avant de boucler les achats.

Je réfléchis aussi à l'esthétique du produit fini. N'ayant qu''un seul tube (une double triode) à mettre en valeur dans une version "single ended", j'envisageai de laisser d'autres composants dépasser du boitier en bois (que j'essaierai de garder plutôt fin sur sa hauteur).

Je pourrais laisser dépasser peut-être les plus gros condensateurs. Mais puis-je le faire sans les mettre sous capot et sans risque d'électrocution ? Si les connecteurs sont tenus hors d'accès ? Il y a quand même un risque qu'ils prennent un coup. Tiens... rien que mon (satané) chat est capable de faire tomber un truc dessus en montant sur le meuble.

Ce qui se loge sous les cloches noires des amplis à lampes ce sont plutôt des transfos toriques non ? Est-ce qu'il existe à votre connaissance des capots pour les condos ?

Si je choisis de jouer avec l'esthétique de quelques composants il faut que leur disposition soit précisément définie avant l'assemblage.

Et si j'y renonce pour me contenter de tout loger dans un boitier, j'ai au moins à coeur de faire un mélange alu/bois avec des plaquages sur les côtés ou dessus/dessous. Dans ce cas là, c'est le design de l'Auris Euterpe, mêlant esthétique et ergonomie, avec la/les lampe(s) positionnée(s) sur la tranche, qui me semble la plus inspirante.

Concernant le circuit de chauffage du tube - ici une double triode 6N6P dont les broches 4 et 5 doivent être alimentées en 6,3V - il semble y avoir 3 stratégies possibles au moins :

• En courant continu, à 6,3V de tension : via un pont redresseur de tension et un filtrage RC en aval du transfo, une solution qui limite la pollution électromagnétique mais demanderait 3x plus de courant au transfo que la suivante.

• En courant alternatif, à 6,3V de tension : une solution qui a les qualités et défauts inverses. C'est celle proposée dans le design initial de Lukasz Fikus mais non retenue dans le schéma électrique partagé par iWii (la chaîne youtube citée plus haut) qui choisi plutôt la première solution. Un cablage torsadé des fils d'alimentation permet de réduire le rayonnement électromagnétique généré par le courant alternatif. Ce défaut gommé donnerait donc l'avantage à cette solution en terme de dimensionnement de l'alim (idéalement dédiée). Mais parle-t-on alors de 6,3V efficace ou de 6,3V crête à crête ? Ce n'est mas clair pour moi.

• En courant alternatif, à 12,6V de tension (au lieu des 6,3V prescrits pour ce tube) : l'objectif est de réduire le courant (U=RI) pour limiter encore le rayonnement électromagnétique du cablage. Je n'ai pas encore trouvé d'info précise sur le schéma électrique dans ce cas... un montage en série aux bornes 4 et 5 plutôt qu'en parallèle ?

Si le sujet vous parle... tout éclairage est bienvenu !

Dur_de_la_feuille a écrit : ↑28 févr. 2024 22:53Tiens... rien que mon (satané) chat est capable de faire tomber un truc dessus en montant sur le meuble.

D'un coup, ça m'a fait penser à cette image :

En tout cas, très beau projet. Je suis curieux d'avoir ton avis sur le résultat final le moment venu !

L'image est tellement vraie !!
J'en suis bidonné !

Bonjour,

Bon, premiere chose le 6N6P ne s'alimente que en 6,3V et la patte 9 a la masse est un écran.
Je préconise plutot une alimentation régulé avec un LT1963 par exemple ou plus simple un LT1084,diode rapide, 10000µF 16V en entrée et en sortie avec en sortie une capa MKP de 1µF en plus.

LE souci de la régulation RC est que si la tension secteur bouge, le 6,3V bouge aussi.

Voila mon avis, Philippe

capvert a écrit : ↑29 févr. 2024 15:32 Bon, premiere chose le 6N6P ne s'alimente que en 6,3V et la patte 9 a la masse est un écran.

Okay, je vois... lorsque la broche 9 correspond à une masse commune entre les 2 filaments, je peux mettre 12,6V entre les pins 4 et 5, mais dans le cas du tube 6N6P ma seule option est de porter les pins 4 et 5 à 6,3V de potentiel par rapport à la masse, à laquelle se trouve aussi reliée l'écran via la broche 9.

Je comprends maintenant en comparant le schéma interne avec un ECC88.

Merci maître Ioda !

capvert a écrit : ↑29 févr. 2024 15:32 Je préconise plutot une alimentation régulé avec un LT1963 par exemple ou plus simple un LT1084,diode rapide, 10000µF 16V en entrée et en sortie avec en sortie une capa MKP de 1µF en plus.

LE souci de la régulation RC est que si la tension secteur bouge, le 6,3V bouge aussi.

Tu n'es donc pas partisan d'alimenter le filament en alternatif ?

Dans ce cas, pour que la LT1084 soit protégée par un dissipateur thermique, autant acquérir pour 15-20€ un module d'alimentation linéaire mettant en oeuvre cette diode, non ? Il y a des modèles où la tension de sortie est réglable avec un potentiomètre. Simple à mettre en oeuvre on dirait.

Par contre, je ne vois pas de solution équivalente pour l'alimentation de l'anode et la cathode, en 120V cette fois-ci.

Bonjour,

Dans ton cas je me pencherais vers ce genre d'alimentation :
http://www.forum-bleu.com/t457-alimenta ... valve-ez80

Bonne continuation, Philippe